Le plastique c'est fantastique

Pourquoi utiliser des figurines plastiques ?

Pour plusieurs raisons :

• Elles sont particulièrement bon marché. Le record en la matière est détenu par la marque Italeri dont les boîtes contiennent 17 cavaliers ou près de 50 fantassins pour environ 30 F, ce qui met le cavalier à 1,70 F et le piéton à 0,60 F. Les autres marques sont un peu plus chères (50 à 60 F la boîte) mais le rapport qualité / prix est supérieur aux figurines en plomb. En général, une armée DBA est réalisable avec deux boîtes, soit de 60 à 100 F: c'est un prix équivalent aux armées 15 mm en plomb, alors qu'ici les figurines sont plus grandes.
• Elles sont beaucoup plus faciles à trouver, dans la plupart des magasins de maquettes et de jouets de France et de Navarre. Les marques étant internationales, on peut aussi les trouver à l’étranger, ce qui évite le problème des marques ultra-confidentielles anglaises ou étatsuniennes.
• La qualité de gravure s’est largement améliorée. Depuis les infâmes soldats Airfix de notre enfance qui paraissaient avoir été gravés dans de la pâte à modeler, beaucoup de références sont remarquables. Là encore, la quasi-totalité de la gamme Italeri est excellente. Certaines références Revell ( souvent malheureusement épuisées) sont magnifiques, comme les conquistadores et les Aztèques et la gamme sur la guerre de Trente Ans.
• Avis purement subjectif: les figurines 20 mm offrent un bon compromis entre les consoeurs 15 mm (vraiment petites à mes yeux et à la qualité de gravure très variable) et celles de 25 mm (chères et très "rablées": elles ressemblent beaucoup à des personnages de BD). Les proportions humaines me semblent mieux respectées en 20 mm.
• Les gammes de figurines couvrent les périodes les plus jouées : Antiquité, Moyen Age, époque napoléonienne, guerre de Sécession US, 2^ème guerre mondiale. En cherchant bien, il existe aussi des gammes 17^ème siècle, 18^ème siècle, 19^ème siècle et 1^ère guerre mondiale. Bien sûr, si votre armée de prédilection est les Coréens du deuxième quart du 13^ème siècle, vous risquez d’être frustré.
• Les figurines plastiques ont le vent en poupe. Les marques étoffent leur gamme : citons en particulier Hät pour l’Antiquité et la période napoléonienne, Italeri pour le Moyen Age, l’époque napoléonienne et la guerre de Sécession. Certaines marques proposent aussi des figurines 20 mm en plomb pour compléter les gros effectifs plastiques avec des modèles plus rares.
• Les figurines en plastique sont plus solides que leurs homologues en plomb, surtout pour tout ce qui dépasse (lances, épées, fusils ...). Ceux qui ont des jeunes enfants me comprendront ainsi que ceux qui veulent redonner une forme droite à une sarisse macédonienne ...

Quelles marques vendent des figurines 20 mm plastique ?

Certaines marques, quasiment introuvables en France (Szveda, BUM, MPC ...) ont été ignorées dans ce panorama.

Honneur à la plus ancienne: Airfix. La gamme est très variée mais les moules n'ont pas évolué et la gravure est souvent grossière. Hormis pour la 2^ème Guerre mondiale, les références commencent à devenir difficiles à trouver car la firme a disparu les les collections ont été reprises entre autres par Heller et Hat. Pas de site Internet de marque mais un site de collectionneur pour tout savoir : Eric Williamson

Atlantic (firme italienne) a fait les joies de notre enfance, en particulier avec ses gammes Antiquité (ah, les Grecs et les Egyptiens …). Heureusement, Nexus et Waterloo 1815 rééditent ces références. Saviez-vous qu'une partie des stocks et de la fabrication se trouve ... en Irak ? (levez l'embargo!).Site: Nexus Games.

Esci a édité des références variées et nombreuses, avec une qualité de gravure acceptable et un prix abordable. C’est ERTL qui se charge aujourd’hui de la distribution après des changements de propriétaires mouvementés. Pas de site officiel à ma connaissance.

Revell a proposé des gammes très originales il y a quelques années (Moyen Age, Conquistadores, Guerre de Trente Ans au 17^ème, Guerre de Sept Ans au 18^ème) mais toutes ces références ont été malheureusement abandonnées. La gravure était fort variable, de franchement nul (les Romains dits "prétorien") à remarquable (guerre de Trente Ans). En plus, la bonne idée consistait à éditer les séries par couple d'ennemis (Romains/Gaulois, Normands/Anglo-Saxons etc). La firme semble recentrer sa gamme seulement sur la 2^ème Guerre mondiale (exception: les deux très bonnes boîtes sur la guerre de Cent Ans). Site Internet: Revell Germany.

Italeri est une des marques les plus dynamiques. Sa gamme est variée, les gravures de très bonne qualité et le prix modique. Ma chouchoute, quoi ... Site : Italeri

Hät est la petite dernière. Elle a d’abord réédité des anciennes références Airfix puis a lancé ses propres séries, en particulier dans le domaine napoléonien. Récemment, une gamme sur les guerres puniques (Rome contre Carthage) a vu le jour, avec des éléphants! L’inconvénient majeur est le rapport qualité / prix (peu de figurines par boîte et boîte chères). Le site Internet est particulièrement bien fait et il tient au courant des projets en cours (on attend tous les phalanges macédoniennes!): Hät

Imex propose une gamme centrée sur l’Ouest américain (surtout la guerre de Sécession) mais ses nouveautés annoncées traînent à une lenteur décourageante. La gravure est très moyenne et le prix est un peu trop élevé. Attention : Imex a racheté Accurate et fourgue dans ses boîtes Imex des anciens Airfix (incroyable, non?). Site : Imex

Accurate distribue certaines anciennes références Revell, dont les très bonnes guerre d'Indépendance US et Guerre de Cent Ans. Mais, chose bizarre, alors que les figurines sont exactement les mêmes, les prix Accurate sont beaucoup plus élévés (seule la boîte change ...). Site : Imex

Matchbox a eu une existence éphémère centrée sur la 2^èmeGuerre mondiale. En dépit d'une très grande finesse de gravure, les soldats sont bien petits par rapport à la moyenne (en particulier les Revell). En revanche, il est fréquent d'en trouver facilement dans les rayons jouets des grands magasins dans des pochettes particulièrement économiques (dites à la caissière que c'est pour votre fils).

Une firme commercialise des figurines en plomb 20 mm de l'Antiquité à l'époque napoléonienne: Newline Design
Le 20 mm plomb est particulièrement riche pour la 2^ème Guerre mondiale. De nombreuses marques, mais un distributeur privilégié en France: Exo Kit

Quelles sont les armées réalisables en 20 mm plastique?

Les marques sont indiquées entre parenthèses. Une étoile * indique une référence épuisée ou difficile à trouver.
Il existe sûrement des oublis dans ces listes, merci de me les signaler en m'écrivant. Les photos sont celles de mes figurines: cliquer dessus pour les agrandir (air connu...).

Antiquité

• Egyptiens: Atlantic-Nexus (infanterie et de très beaux chars)

  

• Mycéniens: Atlantic * (hélas aussi rare qu'une bonne chanson de Lara Fabian)
• Grecs: Atlantic-Nexus (idem, plus une cavalerie peu crédible)

  

• Romains République: Hat (1 boîte de balistes, 1 boîte de cavaliers, 2 boîtes d'infanterie époque Polybe), Atlantic* (fantaisistes, plus proches des gladiateurs que de la légion)
• Romains Haut Empire: Revell * (beurk), Esci-ERTL* (de loin des meilleurs, en dépit de pilum et boucliers à coller), Hat (Airfix avec un char)

  

• Gaulois: Revell * (très beaux), Airfix, Italeri, Hat (cavalerie)
• Bretons: Hat (réédition Airfix, avec deux chars par boîte)
• "Barbares" (un peu vague, non?): Esci-ERTL*
• Carthaginois: Hat (infanterie espagnole, infanterie africaine, cavalerie numide, éléphants).

Moyen Age

• Normands: Revell * (hélas, presque tous à pied)
• "Robin des bois" et "Shériff de Nottingham" sont deux références de Hat (réédition Airfix) que je n'ai pas osées acheter. Mais peut-être pourraient-ils faire d'honorables armées médéiévales du 12^ème s?
• Anglo-Saxons de 1066: Revell * (particulièrement polyvalents)
• Croisades: croisés et "Sarrasins" (en fait des Turcs Seljoukides avec de beaux dromadaires) Italeri, magnifiques
• Russes médiévaux: Italeri (great, comme d'habitude)
• chevaliers teutoniques: Italeri (superbe)
• Mongols: Italeri (superbe, mais je me répète pour Italeri)
• Guerre de Cent Ans: Revell et Imex-Accurate (ce sont les mêmes figurines), Français (en fait surtout des chevaliers, dont 6 chevaux par boîte, les pingres !) et des Anglais (surtout des hommes d'armes).

Temps modernes (du 16^èmes au 18^èmes)

• Aztèques et conquistadores: Revell* (superbes). Bien qu'épuisés, ces références sont faciles à trouver chez les vendeurs du Net.
• Guerre de Trente Ans: infanterie impériale, artillerie impériale, infanterie suédoise, cavalerie suédoise, tous de chez Revell*. Parmi les plus belles gravures de toutes les figurines plastiques existantes. Trouvable sur le Net.
• Guerre de Sept Ans: infanterie prussienne, hussards prussiens, infanterie autrichienne, dragons prussiens, artillerie autrichienne, tous de chez Revell*. Une gravure moins nette et des références quasi introuvables.
• Guerre d'Indépendance américaine: infanterie anglaise en tricorne (Accurate: les mêmes que Revell*), grenadiers anglais (Airfix*, pas beaux mais ce sont les seuls qui existent), milice américaine (Accurate: les mêmes que Revell*), infanterie américaine régulière (Airfix*). Noter que l'infanterie anglaise de chez Accurate peut permettre de créer n'importe quelle armée du 18^èmes en Europe. Le gros problème: le manque de cavalerie (à la rigueur, les rares boîtes de dragons autrichiens guerre de 7 ans peuvent faire l'affaire, ainsi que des hussards napoléoniens).

Epoque napoléonienne

Ouaiiiiiiiiiiiiiiiis! Y en a plein !

1) Français:

• Infanterie de ligne en shako: Revell, Esci-ERTL, Hat (réédition Airfix), Italeri.



• Grenadiers en bonnet: Revell (originalité : en capote), Esci-ERTL, Italeri



• Artillerie: Esci-ERTL, Italeri (artillerie de la garde), Airfix*, Imex-Accurate
• Cavalerie légère : hussards (Italeri, Revell*), dragons (Italeri, Hät), mamelouks (Hät), lanciers (Hät, Esci-ERTL: lanciers polonais), grenadiers (Hät), chasseurs (Hät), Airfix*, Imex-Accurate
• Cavalerie lourde: cuirassiers (Esci-ERTL, Airfix*, call-to-arms), carabiniers (Italeri)
• Divers: chariot d'intendance (Italeri), commandant d'Etat-major avec Napoléon (Italeri)

2) Anglais:

• Infanterie de ligne: Revell (deux références), Hät (réédition Airfix), Esci-ERTL, Italeri (Ecossais), Call to Arms, Airfix* (Ecossais)



• Artillerie: Esci-ERTL, Airfix*, Imex-Accurate, Revell (artillerie à pied)
• Cavalerie: hussards (Esci-ERTL), Scots Greys (Esci-ERTL, Italeri), Life Guards (Revell*), Airfix*, Imex-Accurate, King German Legion (Hat)

3) Russes :

• Infanterie: grenadiers en mitre (Italeri), grenadiers en shako (Esci-ERTL)
• Cavalerie: cosaques (Hat), dragons (Hat), cuirassiers (Hat)
• Artillerie: Hat

4) Prussiens :

• Infanterie: en bicorne (Esci-ERTL), en shako (Revell*), landwehr (Airfix-Hat, Esci-ERTL)
• Artillerie: Hat
• Cavalerie: dragons (Hat), lanciers uhlans (Hat), cuirassiers (Italeri)

5) Autrichiens :

• Infanterie: en casque (Esci-ERTL), en casque et bonnet (Italeri)
• Cavalerie: cuirassiers (Hat)

6) divers: accessoires de champ de bataille (Esci-ERTL), infanterie d'avant-garde de Brunswick (Hat)

Dix-neuvième siècle

1) guerre de Sécession US :

• Infanterie nordiste: Imex-Accurate (gravure moyenne), Italeri (les plus beaux), Hat (seulement des zouaves), Call to Arms, Airfix*, Esci-ERTL*, Revell* (sans doute les mêmes que les Imex)
• Cavalerie nordiste: Imex-Accurate (même défaut), Italeri, Atlantic-Nexus (à éviter : trop petit), Revell*
• Artillerie nordiste: Imex-Accurate
• Infanterie sudiste: Imex (gravure moyenne), Italeri (les plus beaux), Airfix*, Esci-ERTL*, Revell* (sans doute les mêmes que les Imex)
• Cavalerie sudiste: Imex, Italeri, Atlantic-Nexus (à éviter : trop petit)
• Artillerie sudiste: Imex-Accurate
• Divers: pionniers-ingénieurs (Imex-Accurate, Revell*), accessoires de champs de bataille (Imex-Accurate), artillerie commune (Airfix*), chariot de munitions (Imex) Attention: les boîtes Revell, épuisées ont le même contenu que les Imex-Accurate.

2) guerres coloniales:

• Infanterie coloniale anglaise : Esci-ERTL*
• Zoulous: Esci-ERTL*
• "Guerriers musulmans" (valables pour tout peuple du Moyen et Proche-Orient) : Esci-ERTL*, Hat (Airfix: Bébouins)
• Indiens (d'Inde !) : Esci-ERTL*
• Légion étrangère française : Esci-ERTL*, Hat (Airfix)

3) Far-West:

• Indiens des plaines : Imex-Accurate, Airfix*, Atlantic-Nexus, Revell*
• Cavalerie US: Atlantic-Nexus (très petits par rapport à la moyenne du 20 mm), Airfix*
• Civils: chariots (Imex)
• Cow-boys: Airfix*, Atlantic-Nexus (Davy Crockett, Kit Carson, Buffalo Bill, vachers, ruée vers l'or), Texans (Imex), Revell
• Apaches: Atlantic-Nexus
Dans cette gamme, Atlantic-Nexus édite aussi des camps indiens.

4) guerre de Crimée:

• Russes: artillerie et infanterie (Esci*)
• Anglais: dragons légers (Esci*)

Première guerre mondiale

• Anglais: Hat (Airfix)
• Français: Hat (Airfix), Revell*
• Allemands: Hat (Airfix), Revell*
• Etats-Unis: Hat (Airfix)
• artillerie anglaise (Hat-Airfix)
• révolution russe: Atlantic-Nexus

Deuxième guerre mondiale

• Français: Revell, Esci-ERTL
• Allemands: infanterie ordinaire (Revell, Airfix*, Esci-ERTL, Matchbox), paras (Airfix*, Revell, Esci-ERTL), Afrika Korps (Revell, Airfix*, Esci-ERTL), génie (Revell), grenadiers (Revell, Atlantic*), troupes de montagne (Airfix*), artillerie hippomoblie (Revell)
• Etats-Unis : infanterie ordinaire (Revell, Airfix*, Matchbox, Esci-ERTL), marines (Revell, Airfix*, Atlantic*), Ardennes (Revell), parachutistes (Revell, Airfix*, Esci-ERTL, Atlantic*)
• Japonais: Revell, Esci-ERTL, Matchbox, Airfix*, Atlantic*
• Russes: Revell (infanterie ordinaire, cosaques, infanterie
sibérienne), Esci-ERTL, Atlantic-Nexus
• Anglais: infanterie ordinaire (Airfix*, Matchbox*, Atlantic*, Esci-ERTL), 8th Army (Airfix*, Revell, Esci-ERTL), parachutistes (Airfix*, Esci-ERTL, Revell), commandos (Airfix*, Matchbox, Esci-ERTL), gurkhas (Hat-Airfix*)
• Italiens: Airfix*, Hat, Atlantic-Waterloo
• Australiens: Revell, Hat (Airfix)
• troupes d'entretien des avions au sol : Allemands, Anglais, Etats-Unis (Airfix*)

Vietnam

• Etats-Unis: infanterie (Esci-ERTL)
• Vietcong: infanterie (Esci-ERTL)

Epoque contemporaine

• OTAN: Airfix*, Esci-ERTL*
• Divers (armée indéterminée) : Atlantic* (paras, hommes-grenouilles, artillerie, jeep, mitrailleuses ...)
• Etats-Unis : Revell, Esci-ERTL*
• URSS: Esci-ERTL*
• Pacte de Varsovie : Esci-ERTL*
• Allemands: Revell
• Anglais: Revell

En résumé: le choix est vaste pour composer des armées très satisfaisantes à moindre prix.

Où trouver des figurines épuisées ?

A ma connaissance, il n'existe aucun commerce en France où l'on puisse s'approvisionner de manière régulière en figurines épuisées.
Il faut donc compter sur la chance et arpenter les vide-greniers du dimanche ou les petites annonces des journaux spécialisés comme Vae Victis.
Néanmoins, le magasin EOL (Paris) a les plus beaux stocks et quelques vieilleries (Matchbox, Atlantic ...). En revanche, commander par correspondance avec eux est difficile et leur site est chiche.

Heureusement, sur le Net, il existe des sites de vente (que j'ai testés pour vous !):

HQ Toy Soldier est tenu par Kent Prencher. Il offre un très grand choix de figurines devenues rares. Situé aux Etats-Unis, il ne permet néanmoins l'achat que par cash ou par travellers: il faut donc aller à la votre banque et envoyer la somme correspondante (pas pratique et pas avantageux avec un dollar à 7 F). J'ai réalisé deux achats chez lui, sans aucun problème. Il faut compter quand même autour de 3-4 semaines entre l'envoi de votre courrier et la réception du colis. Site: HQ Toy Soldier

BB wargames dispose d'un stock moins important mais les transactions sont plus rapides. Attention: la plupart des figurines sont d'occasion et donc sans boîte et parfois peintes (ouille, ouille, ouille). Site: BB Wargames

Voici d'autres adresses de revendeurs, avec lesquels je n'ai pas encore eu l'honneur de commercer:

• Phoenix Models
• Hobbyweb
• Jadar
• Stads Toys
• Minutemen
• Michigan Toy Soldier Company
• AJA Hobbies
• Toy Soldier Company
• et un Français : MHB modelisme

Comment pallier les défauts du plastique?

Les trois principaux défauts sont la légèreté des figurines (je souffle, elles tombent), la délicate adhérence de la peinture (je touche, ça s'écaille) et l'absence de certaines figurines (je coupe et je convertis).

1) Comment pallier le problème de la légèreté?

• Utiliser des socles pour le 25 mm. La plupart des règles proposent différents soclages selon les échelles. Je préconise d'utiliser ceux prévus pour le 25 mm car d'une part les figurines "respirent" (et l'effet de masse n'en souffre pas une fois sur la table) et d'autre part la base plus large assure une meilleure stabilité.
• Sous-socler les figurines. Il suffit tout simplement de coller entre la base de chaque figurine et le socle une rondelle métallique assez épaisse (2 mm d'épaisseur environ, 2 cm de diamètre environ), disponible dans le dernier Brico-Merlin du coin. Si la colle liquide de type "scotch" suffit pour l'adhérence socle-rondelle, mieux vaut utiliser de la cyanolyte (type Super Glue) pour l'adhérence rondelle-figurine.
• Recouvrir les socles avec une pâte de type enduit de rebouchage (j'utilise le "Toupret", issu du même Brico-Merlin) étalée avec une petite spatule (un vieux cutter à lame mince en fait). Ainsi les rondelles disgracieuses sont dissimulées, l'aspect de l'enduit ressemble à un sol irrégulier (mais si, mais si) et le socle est considérablement alourdi.

2) Comment remédier au problème de la peinture ?

Le problème de la peinture sur les figurines plastiques est l'argument majeur de ceux qui se refusent à les utiliser. Celle-ci tient en effet plus mal que sur des figurines en plomb et elle a tendance à s'écailler facilement, surtout au niveau des extrémités (épées, lances, fusils). Voici quelques trucs que j'utilise:

• Commencer par laver soigneusement à l'eau chaude les grappes de figurines avec un produit dégraissant, comme du liquide vaisselle. Les figurines neuves sont en effet recouvertes d'une mince pellicule huileuse qu'il faut enlever pour assurer l'adhérence de la peinture.
• Puis il faut baser la figurine avec... de la colle à bois! Eh, oui, plutôt que d'utiliser une sous-couche blanche ou noire classique, la colle va servir d'éponge et de fixateur à la peinture. La colle à utiliser est une colle ordinaire, blanche qui devient transparente en séchant. Puisque la colle est assez épaisse et relativement difficile à étendre, il peut être utile de la diluer légèrement à l'eau (par exemple en trempant son pinceau dans l'eau puis dans la colle). A l'expérience et malgré mes craintes initiales, ce procédé de noie pas les détails de sculpture de la figurine. Attention lors du séchage (qui est assez rapide) à vérifier qu'il ne reste pas de "paquet" de colle sur la figurine, en particulier dans les creux des bras et des jambes, sous peine de bourrelet disgracieux. Une fois la colle séchée, vous constaterez que le figurine est un peu plus rêche au toucher. Il semblerait qu'on puisse mélanger la colle avec de la peinture noire (ou blanche), pour les fans de la sous-couche. Il existe d'autres trucs pour améliorer l'adhérence sur l'excellent site de Nick Grant (voir les liens).
• Puis peindre la figurine selon votre technique habituelle, avec sans sous-couche (blanche ou noire), avec ombrage et/ou lumières etc. En revanche, si on base avec de la colle, mieux vaut utiliser de la peinture acrylique, plus résistante, sauf pour les parties métalliques (les humbrol ayant le meilleur rendu).
  NE PAS PEINDRE DIRECTEMENT SUR LE PLASTIQUE!
  Il existe autant de techniques que de peintres. Personnellement, je suis partisan de la "ligne claire", surnommée parfois "coloriage BD" : pas de sous-couche, ni ombre ni lumière (sauf exception rare). Pourquoi ? Premièrement, j'ai constaté que certaines figurines étaient si ombrées et si éclairées qu'elles en devenaient "illisibles" et qu'elles ne se différenciaient pas des autres unités sur la table de jeu. Deuxièmement, la technique de l'ombrage et de la lumière est assez difficile et mes essais ont toujours été pitoyables ou risibles. Troisièmement, cette technique ralentit considérablement le temps de peinture (et comme j'ai beaucoup de figurines à peindre et peu de temps ...). Si une surface importante (manteau, tunique, drapeau...) nécessite quand même un minimum de travail d'ombrage/lumière, je me contente de passer dans les creux une couleur plus foncée, voire directement du noir. Quatrièmement, si mes figurines font moins "réalistes", elles ne sont quand même pas vilaines sur la table de jeu car elles "flashent" plus. Les puristes vont hurler mais comme disait Spaggiari, tous les égouts sont dans la nature.
  Pour enlever la peinture de figurines plastiques (oui, celles que vous avez peintes à 10 ans et que vous venez de retrouver chez mamie), les solvant risquent d'endommager la figurine : il faut tremper les figurines dans du liquide de frein (étonnant, non ?)
• une bonne couche de vernis mat une fois la peinture finie est indispensable. Certains préconisent de repasser une couche de colle en guise de vernis, mais il faut dans ce cas s'attendre à des figurines patinées et non plus mates.
• J'ai lu sur un autre site un truc qui paraît-il fixe la peinture pour des siècles et des siècles: après la peinture, passer la figurine avec de la colle liquide Woodland Scenic Effets. Je ne l'ai pas essayé mais il semble bien que ce soit LA solution.
• aimanter le socle avec des morceaux de plaque magnétique permet aux socles de ne pas se heurter dans une boîte en métal (boîte à gâteaux pour une armée DBA, boîte à outil pour des effectifs plus larges...).

3) Comment convertir des figurines ?

• Un autre défaut majeur des figurines plastiques est le nombre restreint des poses disponibles. Pendant longtemps, il y a eu une forte carence de cavalerie pour toutes les époques. Même si ce problème tend à s'atténuer avec l'extension des gammes, il peut être nécessaire de bricoler vous-mêmes des figurines à partir des modèles existants.
• la conversion la plus simple consiste à utiliser des figurines sans les transformer. De nombreuses références sont polyvalentes. Ainsi la gamme carthaginoise de Hat peut alimenter toute l'infanterie légère et la cavalerie légère de n'importe quelle armée antique voire médiévale. De même, les différents "Barbares" ou Gaulois peuvent devenir parfois de bons peuples du Haut Moyen Age (Francs par exemple). Les chevaliers teutoniques d'Italeri peuvent faire de bons Templiers et les "Sarrasins" peuvent être à l'origine d'une armée de la conquête arabo-musulane du 7° siècle. Pour la gamme napoléonienne, rien ne ressemble plus à un fantassin en shako qu'un autre fantassin en shako...
• qui dit conversion, dit coupage, taillage voire pansements mais surtout colle. Or, la plupart des figurines sont en PVC et les colles cyanolites sont parfois peu efficaces. Mieux vaut utiliser des colles spéciales, disponibles dans les Brico-Merlin comme la Bostic. La colle à bois peut aussi faire l'affaire.
• pour obtenir des cavaliers, il existe deux solutions:
  * soit vous disposez de figurines qui sont de face avec des jambes assez écartées. Dans ce cas, couper leur socle sous les pieds. Prendre une cheval d'une autre série et rélaiser une large entaille en V pour amincir les flancs du canasson (attention les doigts !). Ajuster à sec le cavalier et sa monture pour vérifier la concordance puis coller. Il est aussi possible de tremper le cavalier dans un bol d'eau très chaude, de l'y laisser 30 secondes et de profiter du ramolissement du plastique pour déformer les jambes. Une fois le résultat obtenu, le tremper dans un bol d'eau froide.

Un exemple: des Romains Revell sur des chevaux Empire Airfix

* s'il n'y a pas ou pas assez de figurines avec une pose adéquate, prendre un cheval + son cavalier collé. Couper le cavalier au niveau de la ceinture et faire de même avec le piéton qui sevira de cavalier. Coller le buste du piéton sur l'ensemble cheval + jambes. Pour être sûr de l'adhérence jambes + torse, un petit masticage de colle à bois au niveau de la ceinture est utile.

Le site de Hät regorge d'idées de conversions en tout genre !

- D'autres conversions sont possibles en changeant les boucliers voire les armes (les aiguilles et le fil de fer de fleuriste sont très utiles). Pour d'autres idées, voir le site de Nick Grant (liens).

Quelques liens autour des figurines plastiques:
Plutôt que d'aligner des dizaines d'adresses, voici une courte sélection (dont la page de liens vous envverra encore plus loin dans le domaine des figurines plastiques 20 mm):

D'abord, honneur à celui qui m'a donné envie de réaliser ces pages : Nick Grant, down under puisqu'il réside en Nouvelle-Zélande (le Net, c'est vraiment chouette!). Il a de belles photos de ses armées et regorge d'idées de conversions ainsi que des trucs relatifs à la peinture, bref le meilleur site à ma connaissance sur le sujet: wargaming with soft plastic figures.

Un deuxième site, moins riche, sauf en ce qui concerne les catalogues des producteurs : the 1/72 plastic figures and low cost wargaming site de Paddy Shoesmith.

Et un site italien: Low Cost Wargaming.

Le site de Hat n'est pas uniquement commercial puisqu'y figurent de nombreux exemples de conversions et de figurines peintes envoyés par des individus. C'est à ma connaissance le seul site qui donne la liste des produits de ses concurrents! A ne pas manquer !

Un site étrange (venu d'ailleurs, sûrement), propose en vrac des tas de trucs pour les figurines plastiques. Une vrai farfouille où il faut chiner : Military Miniatures.